Ремонт кухни. Часть 5. Изготовление перегородки из гипсокартона
14.10.2016 · Гипсокартон ·
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Продолжаем ремонт кухни. После изготовления шкафа и прихожей, приступаем к изготовлению перегородки из гипсокартона. Эта перегородка будет разделять помещение на две зоны. Зона кухни будет с окнами. Большая часть помещения будет столовой или гостиной. Скорее все-таки это гостиная, так как в ней расположена входная дверь в квартиру. Часть гостиной будет занимать прихожая. Вот такая удачная планировочка, нарочно не придумаешь!
Перегородка из гипсокартона – это несложная конструкция, за исключением того, что в ней будет проходить водопровод и трубы канализации.
Начинаем с разметки помещения. В помещении кухни с одной стороны будет угловая столешница, поэтому в месте примыкания перегородки и оштукатуренной стены должен быть угол 90°. Для этого лучше всего использовать лазерный осепостроитель, у которого есть функция с двумя строго перпендикулярными лучами. Если нет такого лазера, прямой угол можно разметить, например, с помощью листа гипсокартона, положив его на пол и уперев короткой стороной к стене. Линию на полу чертим по длинной стороне листа. Далее, отталкиваясь от получившейся линии и используя простой лазерный уровень, размечаем весь периметр будущей перегородки.
Далее нам понадобится металлический профиль для перегородок. После разметки приступаем к монтажу направляющего профиля. Толщина каркаса перегородки будет 100 мм. Поэтому, в качестве направляющего профиля я использовал профиль ПН (UW) 40×100 мм. Затем я закрепил его по периметру будущей перегородки, предварительно вырезав в нём отверстия для прохода фановой и водопроводных труб. Соответственно, где будет расположен проём, там профиль к полу не крепился.
Далее монтируем стоечный профиль ПС (CW). Размеры стоечного профиля 50×100мм. Так как потолки высокие, я использовал профиль длиной 4 метра. Есть конечно и 3,5 метра, и он как раз бы мне подошёл, но в продаже его не оказалось. Шаг профиля я всегда делаю не 600, а 400 мм. Один раз делал даже 300 мм, но это было пожелание заказчика. По-моему — это перебор! Хотя, если на перегородку укладывается плитка, перегородка довольно высокая, да ещё в ней расположена дверь, которой периодически будут хлопать, то шаг стоек 300 мм – это хороший вариант!
Но вернёмся к нашей перегородке. Дизайн перегородки не совсем обычный. Перегородка закрывает свет от окон и сильно затеняет прихожую. Поэтому я решил сделать в ней два больших проёма, через которые свет будет попадать в прихожую и гостиную. Для осуществления данного проекта мне пришлось делать сдвоенные стойки. Причём стойки между собой не стягивались, а крепились только к направляющему профилю. В результате из профилей получились короба, в которых я протянул электрический кабель для розеток, выключателей и тёплого пола. В качестве горизонтального профиля для формирования проёмов я использовал направляющий профиль 40×100 мм.
Перегородку такого типа я собирал в первый раз, и после сборки перегородки мне не давали покоя эти сдвоенные стоечные профили. Не было в них желаемой жёсткости.
И немного о сантехнических работах. Сейчас подробно останавливаться на них я не буду. К их описанию планирую вернуться позже. Про пайку полипропилена возможно и видео будет! Сейчас скажу лишь то, что в качестве водопроводных труб я использовал трубы из полипропилена армированные базальтовым волокном. Работал с полипропиленом в первый раз. Паять пришлось по месту, а это не очень удобно. Но в результате всё получилось!
С канализационной трубой я поступил не совсем верно, сделав угол наклона побольше. Дело в том, что наклон трубы в кирпичной стене получился меньше нормы, и из-за дверного проёма иначе поступить было нельзя. Поэтому я решил компенсировать этот наклон трубой в перегородке. В нормы я конечно вписался. Максимальный уклон должен быть не более 15 см на 1 погонный метр. Но сейчас я считаю, что это не совсем правильно. Для трубы диаметром 50мм уклон должен составлять 30 мм на 1 погонный метр.
Для крепления водорозеток и фановой трубы я изготовил закладные из фанеры толщиной 12 мм.
Теперь пора зашивать металлический каркас листами гипсокартона. Гипсокартон будем монтировать в два слоя. Для монтажа первого слоя используем саморезы для гипсокартона по металлу длиной 25 мм.
С одной стороны данной перегородки будут располагаться навесные шкафчики кухонной мебели. Шкафчики будут немаленькие! Причём одним из шкафчиков будет сушилка для посуды, а её можно загрузить по полной. Короче, вес будет приличный. Поэтому, не смотря на два слоя гипсокартона, я решил сделать закладные из 12 мм фанеры.
После того, как закладные смонтированы внутри перегородки, приступаем к полной зашивке перегородки включая торцевые части.
Затем зашиваем перегородку вторым слоем гипсокартона. Швы первого слоя гипсокартона не должны совпадать со швами второго слоя. То есть швы первого и второго слоя должны располагаться в разбежку. Для второго слоя ГКЛ используем саморезы для гипсокартона по металлу длиной 35 мм.
В итоге получилась довольно прочная конструкция! После монтажа гипсокартона сдвоенные стойки превратились в жёсткие столбы. Кстати, это хороший вариант перегородки из гипсокартона для зонирования комнаты. Дизайн можно изменить!
И самое главное! Если трубы водоснабжения и канализации расположены слишком близко к плоскости перегородки. Желательно в этих местах не крепить гипсокартон к стойкам каркаса. Можно пробить трубу саморезом, и тогда последствия будут печальными. Причём заметить эти проблемы вы можете после окончательной отделки помещения.
Всем удачи!
Продолжение следует!
